Rostlinné akvárium - jak a čím hnojit

A když ještě zmíním, že problémy nastávají nejen při nedostatku živin, ale také při jejich nadbytku, kdy dochází k blokaci příjmu některých prvků rostlinami, mimo to je dobré udržovat alespoň částečně určitý poměr mezi živinami, může se zdát přihnojování akvarijních rostlin jako velmi složitá činnost. Velkou část potíží za nás vyřešili výrobci kvalitních hnojiv a na nás už zbývá jen vychytat dávkování a vytvořit v akváriu rovnováhu mezi osvětlením a živinami.

Za dobu, co se věnuji akvarijním rostlinám, jsem si vyzkoušel desítky levných i dražších hnojiv při různých podmínkách na stovkách různých rostlin. Mimo jiné beru v potaz zpětnou vazbu od dalších akvaristů, abych mohl lépe zhodnotit hnojiva ve více podmínkách.

Zázračná hnojiva, která bez rozmyslu nalijete do akvárka a najednou budete mít luxusní rostlinné akvárium, neexistují. Tak to prostě nefunguje. Vždy je potřeba vychytat dávkovaní podle množství a druhů rostlin, intenzity a délky osvětlení a podle toho jestli přidáváme CO2 z láhve nebo ne. Kvalitní hnojiva většinou mají vychytanější dávkování pro více typů akvárií a zároveň se dávkují denně před rozsvícením akvária. Což rostliny ocení, především ty náročnější. Tohle jsou v podstatě nejdůležitější základní informace o hnojení, které zajistí zdravé rostlinné akvárium bez řas.

PMDD (z anglického překladu něco jako "hnojivo chudého muže") je "sada" několika sáčků obsahující makro a mikro prvky pro zdárný růst rostlin. Doporučuji vždy namíchat zvlášť makroprvky do samostatné lahvičky a do druhé mikroprvky. Osobně jsem si dával zvlášť ještě KNO3 a případně i KH2PO4, které není součástí základní sady.
 

Prodává se jako sypká směs v několika sáčcích, ze kterých si pak doma namícháte "čerstvé" hnojivo. Pro namíchání mikroprvků používejte destilovanou vodu, pro makroprvky stačí vodovodní. Cena do 50 Kč za jednu dávku, což vystačí asi na měsíc do tříset litrového rostlinného akvária.
 

Dávkování PMDD dle výrobce: denně, nejlépe ráno 1 až 2 mililitry pro běžná akvária, 3 až 5 mililitrů pro rostlinná akvária a to z každé lahvičky (mějte zvlášť makro i mikro prvky). Vybrat si můžete buď to PMDD s Tenso cocktailem vhodné pro akvária s kyselou vodou (pH <7), nebo PMDD plus vhodné i pro akvária se zásaditou vodou (pH >7).

Jak jsem PMDD dávkoval já: PMDD jsem přidával do většiny svých rostlinných akvárií, jak k nenáročným rostlinám (bez přidávání CO2), tak k rostlinám středně náročným s přídavkem CO2. Vodu mám "brněnskou", která je docela tvrdá, pH přibližně 7,6, v akváriích s CO2 se pH snížilo na nějakých 7,2 až 7,4. Obsah dusičnanů NO3 se ve vstupní vodě pohyboval něco mezi 30 až 40 mg/l, což je hodně. Když jsem PMDD pořídil poprvé, zkusil jsem jak PMDD Plus, tak s Tenso. Mým předpokladem bylo kvůli parametrům vody, že PMDD Plus bude jasná volba. Nakonec to dopadlo naopak a lepších výsledků jsem dosáhl při použití PMDD s Tenso cocktailem. I tak bylo nutné zkoušet, co mým akváriím bude vyhovovat nejvíc. Ze začátku jsem se nevyhl ani zelené řase. Po pár měsících se mi povedlo dosáhnout rovnováhy mezi světlem a živinami, rostlinám se začalo lépe dařit, řasy postupně ustupovaly, až zmizely úplně. Co zabralo? PMDD s Tenso jsem přidával denně, ráno před rozsvícením akvária. Do nádrží s velkým podílem rychlerostoucích rostlin jsme dával přibližně 3 - 4 ml mikroprovků, stejně tak 3 - 4 ml makroprvků. Obě složky jsem si míchal jednotlivě. Kvůli vyššímu obsahu NO3 ve vodě jsem si připravil třetí lahev se složkou KNO3 (je součástí obou PMDD), abych mohl přidávat v menších dávkách podle potřeby. V této době se mi na anubiasech objevovala flekovitá řasa, přidal jsem tedy čtvrtou lahev s fosforečnany (KH2PO4). Chvíli to sice trvalo, ale časem byly anubiasy krásně čisté.

Shrnutí: PMDD je moc dobré hnojivo, které jsem používal mnoho let. Obsahuje vše co rostliny potřebují (krom fosforu), ten se ale dá v případě potřeby přidat pomocí KH2PO4 (projevy nedostatku fosforu). Další výhodou je jeho velmi dobrá cena a možnost namíchání si vše podle potřeb rostlin. Nevýhodou je pak jeho kratší životnost po namíchání (asi měsíc, mikroprvky skladujte dobře označené v lednici) a potřeba si jej pravidelně míchat. Mám s ním dobré zkušenosti u nenáročných a středně náročných rostlin.

Tekutá hnojiva

Hodnotit hnojiva podle kvality není vůbec jednoduché. To, že někomu nějaké hnojivo nefunguje nemusí znamenat, že není kvalitní. Možná jen není srozumitelné dávkování, nebo může jít o lajdácký přístup akvaristy, který nečte návod nebo ignoruje potřebu výměny vody. A také naopak. Spokojený akvarista s určitým hnojivem může být spíš výjimkou. Dlouho jsem uvažoval, jakým způsobem co nejlépe ohodnotit hnojiva, která jsem si vyzkoušel, ale i ta, která používá moje okolí. Sběr dat, ankety, vlastní zkušenosti, testování, zkušenosti dalších rostlinkářů a zákazníků, to vše jsem se pokusil seskupit do tří kategorií. Pořád je nutné brát to především jako můj osobní názor.

Kategorie tekutých hnojiv (podle Surpana)

Velmi kvalitní tekutá hnojiva, aby si udržela své výborné hodnocení mezi akvaristy, musí splňovat několik zásad. Musí zlepšit růst a nejlépe i vybarvení rostlin oproti původnímu stavu, musí fungovat ve většině akvárií (což je při těch všech proměnných velmi náročné) a to jak u nenáročných rostlin, tak rostlin náročných a citlivých. Dávkování musí zvládnout akvarista začátečník, zároveň je potřeba mít prvky jednotlivě pro aquascapery a "holanďany". 
Do této kategorie jsem zařadil hnojiva značek ADA, AquaGrower, AquaRebell, Tropica, Seachem, MasterLine.​

Dobrá tekutá hnojiva pak postačí pro nenáročné a středně náročné rostliny, ty budou zdravé, slušně vybarvené. Pro snadnější dávkování jsou vhodná pro začínající akvaristy, některá se dávkují týdně (což samozřejmě neznamená, že je nelze dávkovat denně, což určitě doporučuji). Náročnějším uživatelům většinou stačit nebudou, citlivější rostliny budou růst jak na houpačce.
Do této kategorie jsem zařadil hnojiva značek EasyLife, Allfa, Rataj, Profiplants. Také sem řadím PMDD.

Slabší tekutá hnojiva jsou podle mého taková, která nezapadají ani do jedné z výše uvedených skupin. Výsledky po přidání těchto hnojiv jsou většinou minimální, nebo žádné. Více akvaristů má spíše negativní výsledky. Což stále neznamená, že jde o hnojivo nepoužitelné. Může ale fungovat při specifických podmínkách, které nejsou příliš časté.
Do této kategorie jsem zařadil hnojivo Hu-Ben Akvaflor.

Kapsle do dna NPK+TE HI-END 12 měsíců

Kapsle NPK je hnojivo, které se ve štěrku nebo substrátu pomalu rozpouští a rostlinám po dobu přibližně 12 měsíců dodává důležité makroprvky a trochu mikra. Po vložení kapsle do dna se přibližně po 14 dnech začnou uvolňovat živiny.

Dávkování kapslí NPK: kapsle vkládejte do dna každých cca 8x8 cm čtvercové sítě co nejhlouběji do dna.

Shrnutí: Výborná možnost obohacení substrátu živinami vhodná především pro rostliny s listovou růžicí a to na dlouhých 10 až 14 měsíců. Po vyčerpání se snadno dodají další. Kapsle si můžete pořídit na: Kapsle NPK HI-END.

Kapsle Ferox

Feroxové kapsle se vkládají do substrátu k rostlinám, které potřebují hodně železa, například Blyxa japonica. I nenáročná Cryptocoryne wendtii brown velmi ocenila přidání železa ke kořenům. Tyto kapsle by měli postačit pro rostliny na rok i více. Pořídit si je můžete zde: kapsle Ferox.

Dávkování kapslí Ferox: kapsle vkládejte do dna každých cca 12x12 cm čtvercové sítě.

PMDD Jílové kuličky
 

Další variantou živin do dna jsou jílové kuličky. Jde o tvrdé kuličky z jílu obsahující důležité prvky pro růst rostlin. K rostlině opatrně vtlačíte jednu až tři kuličky, podle velikosti rostliny. Toto hnojivo se používá především u rostlin s listovou růžicí (Echinodory, Cryptocoryne). Cena se pohybuje podle velikosti balení do 100 kč. Velkou nevýhodou jílových kuliček jsou problémy při úpravách dna nebo přesazování rostlin, kdy dochází k silnému rozkalení dna.

Shrnutí: Jílové kuličky dodají rostlinám živiny. Bohužel se rychle rozpouší a mohou zakalit akvárium, hlavně při odkalování nebo přesazování rostlin. Což je bohužel velká nevýhoda, kvůli které jsem časem přešel na používání kapslí NPK. Pokud ale nepočítáte se zásahy do dna a s přesazováním rostlin, mohou se PMDD jílové kuličky hodit. Dříve, než jsem narazil na kapsle, jsem jílové kuličky používal. Pořídit je můžete například na Habeo.cz.

Tekutá hnojiva AquaGrower - Honzovo hnojivo z Moravy

Více než 10 let jsem používal PMDD, se kterým jsem byl spokojen. Začátky s PMDD nebyly úplně snadné, než se mi podařilo přijít na dávkování vhodné pro má akvária. Výhodou PMDD byla mimo jiné i cena, nevýhodou, která mě časem stále více štvala, bylo nutnost častého míchání hnojiv.

Když se mi dostalo možnosti vyzkoušet si jako tester hnojiva, na jejichž vývoji více než 5 let pracuje český akvarista zabývající se holandskými akvárii s velmi náročnými rostlinami, neváhal jsem. V tu chvíli jsem totiž řešil své rostliny rodu Rotala a jejich občasné potíže se zakrslými vrcholy. Přechod na AquaGrower - Honzovo hnojivo jsem prováděl postupně (nejprve ve dvou akváriích), po prvních výsledcích pak na celou svou sbírku (více než 160 druhů a forem akvarijních rostlin). Nyní jej dlouhodoběji dávkuji denně do všech svých 15 akvárií (4x akvária s CO2, 11x bez přidávání CO2) a měnit nehodlám.

Čím mě zaujalo? Především vyváženým poměrem živin, vysokou koncentrací (tedy nízké dávkování) a nízkou cenou, v porovnání s dalšími velmi kvalitními značkami akvarijních hnojiv. PMDD je samozřejmě levnější, ale už jen z důvodu, že si nemusím minimálně každý měsíc rozmíchávat 4 jednotlivé složky PMDD, byl přechod snazší. Mimo to se rostlinám na novém hnojivu daří lépe, zlepšilo se vybarvení červených rostlin, náročné a citlivé rostliny vypadají velmi dobře, rotaly již nemají zakrslé vrcholy. Ukázky akvárií, kde akvaristé používají hnojiva AquaGrower si můžete prohlédnout na stránkách výrobce: Reference AquaGrower.

Co je důležité u tohoto hnojiva? Nepřekračovat stanovené dávkování. Je totiž silně koncentrované a mohlo by dojít k přehnojení. Doporučuji tedy začít na trošku menší dávce než je v návodu na lahvi a postupně v případě drobných projevů nedostatku živin trošku přidat a nepřekračovat stanovenou hranici. Zároveň je důležitá pravidelná výměna vody, nejlépe týdně cca 30 až 50%.

Jenže jak si vybrat, když je na výběr z tolika lahví?

Sady AquaGrower Complex a Complex Light jsou vhodné pro většinu akvárií.
Máte-li celkový nedostatek živin, včetně dusičnanů a fosforečnanů a akvárium s objemem vody nad 100 litrů, nejlépe se hodí sada Micro a Macro Complex: (sada Complex 500 ml, sada Complex 1000 ml).

S akvárky do 100 litrů pak sada Micro a Macro Complex Light: (sada Complex Light 500 ml, sada Complex Light 1000 ml). 
Pokud je akvárium nově založené, mrkněte ještě níže (text před poslední fotkou v článku) na odstavec, "Kdy a jak začít hnojit akvarijní rostliny".

Pak jsou tu jednotlivá hnojiva AquaGrower pro akvaristy, kteří mají vyšší hodnoty některých makroprvků již ve vstupní (vodovodní) vodě a pro aquascapery hledající co nejlepší poměr makroprvků kvůli maximálnímu vybarvení rostlin nastavené na jejich podmínky.
Máte-li nedostatek mikroprvků v akváriu, ale hodně dusičnanů nebo fosforečnanů, zvolte si místo sady výše pouze mikroprvky (Micro 500 ml, Micro 1000 ml) a k tomu dle potřeby jednotlivé makroprvky zvlášť, které Vám v akváriu chybí: draslík (Potassium 500 ml, Potassium 1000 ml), hořčík (Magnesium 500 ml, Magnesium 1000 ml). K dispozici jsou samozřejmě i dusík (Nitrogen 500ml, Nitrogen 1000 ml)  a fosforečnany (Phosphorus 500 ml, Phosphorus 1000 ml).
K dispozici na eshopu je také kompletní sada kvalitních testů vody JBL.
Potřebujete-li přesto poradit s výběrem hnojiv, ozvěte se mi.

Oxid uhličitý - CO2
 

Přidávání CO2, tedy oxidu uhličitého, do akvária není určitě nutností, pro běžné akvárium s nenáročnými rostlinami jde spíš o zbytečnost. Pokud ale chcete krásné rostlinné akvárium s rostlinami náročnějšími, bude přidávání CO2 s velkou pravděpodobností potřeba. Více jsem se o tomto tématu rozepsal v článku: CO2 v akvaristice, kde jsem se rozepsal o výhodách i nevýhodách přidávání CO2 a přidal jsem dva návody, jak si vyrobit dávkovače CO2 sami.

 

Často používáný název "tekuté CO2" budí emoce, stejně jako používání tohoto přípravku. CO2 je plyn, proto je určitě lepší použití názvu tekutý uhlík. O co vlastně jde? Ve většině případů jde o slabý roztok glutaraldehydu, Seachem používá polycykloglutaracetal, Rataj do svého tekutého uhlíku přidává ještě výluh z ječmenné slámy. Všechny tekuté uhlíky mají ale stejný úkol. A tím je prevence a likvidace řas. Rostliny z glutaraldehydu sice dokáží získat i uhlík, ale pouze v malém množství, které není srovnatelné s použitím plynného CO2. Osobně jsem nějaké změny v lepším nebo rychleším růstu po přidání tekutých uhlíku nepozoroval.

A jak to vidím s prevencí a likvidací řas tekutým uhlíkem? Podle mě je tekutý uhlík látka, která by se neměla do akvária přidávat pravidelně, ale maximálně v případě, že potřebujete nutně krátkodobě porazit řasu (samozřejmě je pak potřeba zlepšit podmínky v akvárku, jinak se řasy nezbavíte). Denní dávkování tekutým uhlíkem kvůli prevenci proti řase bych nedoporučil. Má sice negativní vliv na některé řasy, ale zároveň i na některé rostliny. Při větší dávce je tekuté CO2 schopné zlikvidovat i odolnější řasy, mnohdy ale poškodí i rostliny, což zase rozhodí rovnováhu v akvárku, kde by jinak s řasou bojovaly zdravé rostliny.

Takže za mě: ANO, jako krátkodobá pomoc na řasy, NE, na dodání dostatečného množství uhlíku, SPÍŠE NE, jako dlouhodobá prevence proti řasám.

Projevy spokojených rostlin
 

Spokojené, dobře "živené" rostliny poznáte v podstatě snadno. Jsou lépe zbarvené, silnější, mají mnohdy větší listy a v neposlední řadě nejsou porostlé řasou. Naopak rostliny bez dostatečného množství živin chřadnou, trpí na deformace a děravění listů. Více informací v článku: Nedostatky živin a jejich projevy u akvarijních rostlin.

Mám do svého akvária přidávat hnojiva a CO2? Mám v akváriu:
 

 

Kdy a jak začít hnojit akvarijní rostliny?

U LowTech akvárií se štěrkovým dnem přidávám osmocote Hi-End nebo kapsle NPK Hi-End při založení akvária. Mikroprvky přibližně od druhého týdne po založení. Makroprvky po 4 týdnech.

U HighTech akvárií s náročnějšími rostlinami jsem začal používat substrát Yokuchi soil, pod který přidávám podkladní vrstvu Yokuchi Ganban. CO2 přidávám od založení akvária, ale v malém množství. Svítím kratší dobu (cca 6 hodin denně) a přidávám draslík. Po 2 týdnech začínám přidávat mikroprvky (opět menší množství), o hodinu prodloužím svícení a mírně zvýším množství CO2. Po 4 týdnech od založení jsem začal přidávat i makroprvky, dobu svícení jsem protáhl na celkem 8 hodin (většinou ještě později prodloužím jednou na 9 až 10 hodin) a podle potřeby zvýším CO2. Podle množství rostlin pak upravuji dávku živin.